Que faire dans le jardin et le potager en octobre


Jusqu'à ce que le froid vienne ...

Tous les jardiniers et résidents d'été ont noté que le mois d'avril n'était pas aussi chaud qu'au cours des dernières années et que le temps en mai et à la mi-juin était étonnamment frais. L'égalisation de l'indicateur moyen de la somme des températures effectives n'a commencé que dans la deuxième décade de juin. Et bien qu'en juillet nous devions «faire frire» un peu, le manque de chaleur pouvait encore être remarqué par un retard dans le développement des cultures maraîchères et jusqu'à la fin de la saison de croissance des plantes.

Par conséquent, nous nous sentons quelque peu privés de conditions météorologiques même favorables, dans l'attente d'octobre, estimant que cela nous plaira avec un nombre suffisant de jours ensoleillés qui nous permettront de terminer le jardinage et de terminer la préparation du jardin pour l'hiver à venir. Mais des "surprises" et même de la neige (cela arrive parfois dans la troisième décade du mois) peuvent aussi en être attendues, ce n'est pas pour rien que les gens ont qualifié ce mois de "morose" et "d'hiver".

En octobre, la principale préoccupation des jardiniers et des jardiniers est la fin de la récolte et la pose pour un stockage à long terme, qu'elle soit transformée ou fraîche. C'est le moment de la préparation des cultures pérennes pour l'hivernage à venir, donc chacun de nous est confronté à la tâche d'effectuer tout le travail en temps opportun: aider les plantes à surmonter la période froide de l'année pour qu'elles plairont nous avec une bonne récolte l'année prochaine.

Ce mois-ci, des appâts empoisonnés contre les petits rongeurs (souris et rats) sont achetés auprès du réseau de vente au détail et disposés.

Cela ne fait pas de mal d'examiner les buissons de cassis pour la détection des bourgeons habités par un acarien des reins. Les reins endommagés sont gonflés, beaucoup plus gros que les reins sains: les reins malades sont prélevés et brûlés. En outre, les ceintures de piégeage sont vérifiées périodiquement, éliminant les insectes nuisibles qui vont y passer l'hiver; si nécessaire, remplacez les anciennes ceintures de pêche par des spécimens frais. Inspectez la plantation de framboises, coupez les tiges qui ont mûri, qui peuvent être affectées par des maladies fongiques.

De nombreux jardiniers déterrent leur parcelle ce mois-ci. Pendant la culture d'automne, les gros morceaux de terre formés ne se cassent pas, la surface du sol n'est pas nivelée (cela favorise l'accumulation d'humidité et une meilleure congélation des mottes). Au printemps, ces lopins de terre sont bien réchauffés par les rayons du soleil, puis il n'est pas difficile de les détruire rapidement avec un râteau. Sur ces parcelles domestiques qui peuvent être inondées par les eaux de crue printanière, il n'y a pas de mal à jouer la sécurité: elles créent des rainures temporaires où s'écoule l'excès d'eau.

Pour les cultures tardives de la future récolte, le sol est creusé à une profondeur de 25-30 cm, ce qui assure la meilleure accumulation d'humidité au printemps. Sous les plantes de plantation au début du printemps, les lits sont creusés à une profondeur ne dépassant pas 13-15 cm (une telle mesure est nécessaire pour qu'après la fonte des neiges, le sol ait le temps de sécher assez rapidement et au moment où ces les cultures sont plantées, l'excès d'eau pourrait disparaître).

Le creusement d'un site pour la future plantation de pommes de terre et de légumes est effectué avec une pelle, et sous les arbres fruitiers, les baies et les arbustes ornementaux - avec une fourche, afin de ne pas endommager leur système racinaire situé dans les couches supérieures (tandis que les fourches sont maintenues parallèles aux troncs d'arbres): le sol est ameubli plus profondément le long de la périphérie de ces cultures, plus petit - au niveau du tronc. Pour éviter d'endommager le système racinaire d'espèces de baies telles que les groseilles à maquereau et les groseilles, surtout si elles sont trop rapprochées et que les racines sont situées assez près de la surface, le relâchement du sol est limité à une profondeur de 7 à 8 cm. de 1 ou 2 voire 15 m est observé entre les buissons lors de la plantation, le creusement de la terre à une profondeur de 13-15 cm est autorisé.

Les feuilles des arbustes à baies ne sont de préférence pas incrustées dans le sol ici, mais collectées dans un tas de compost. Les fruits secs de pomme, de poire, de cerisier, de prunier et d'autres plantes ne doivent pas rester dans la couronne des arbres. Il est important de les éliminer en temps opportun, car ils sont des terrains propices à la plupart des maladies fongiques. Cette technique est nécessaire en cas d'épidémie d'une maladie grave - la "moniliose", notée dans la région du Nord-Ouest au cours des 3-4 dernières années, et au printemps, un traitement chimique est nécessaire contre cette mycose. Sous les arbres fruitiers, une charogne est choisie. Il est immédiatement retiré du site (il est préférable de l'enterrer à une profondeur d'au moins 50 à 60 cm), car il contient des chenilles de papillons de nuit.

Les jeunes plantes d'arbres fruitiers et d'arbustes à baies (pour filet de sécurité) et les espèces thermophiles, de plus en plus plantées par les jardiniers dans notre région de Leningrad, ne sont à l'abri qu'avec l'apparition de gelées stables. Un abri plus précoce prolonge la végétation des plantes et réduit leur résistance à l'hiver.

Octobre est un mois propice pour améliorer les sols argileux (ainsi que lourds) lors de la plantation de cultures fruitières: de la matière organique (compost, fumier ou tourbe), divers agents levants (sciure et sable) sont introduits.

Selon les experts, la plantation de semis d'arbres fruitiers et de jeunes buissons d'arbustes à baies sur des sols lourds directement dans les fosses n'est pas souhaitable. Ces fosses ont des parois denses et, par conséquent, un excès de pluie ou d'eau de fonte s'accumule, ce qui peut entraîner un amortissement et la mort du système racinaire de la plante. Pour éviter ce phénomène, les experts recommandent de creuser une tranchée le long de la ligne d'un certain nombre d'arbres fruitiers (80 cm de large, 50 cm de profondeur). Parfois, il est conduit au fossé de drainage afin d'éliminer l'excès d'eau, tandis que le fond de la tranchée est légèrement incliné vers le fossé.

Dans les zones humides, où il y a souvent un excès d'humidité (surtout au printemps), de jeunes arbres sont plantés à la surface du sol, formant un monticule de remblai. Je suis obligé de réaliser une telle opération sur mon site et de m'entraîner lors de la plantation avec d'autres jardiniers. Je pré-creuse le sol à une profondeur de 30 à 40 cm, j'applique des engrais minéraux et du compost. Je place la jeune plante sur le cola martelé sur la terre déterrée et j'ajoute de la bonne terre (vous ne pouvez pas prendre de terre profonde des couches infertiles) et beaucoup de compost. Ensuite, le semis est sur une colline atteignant 50-60 cm de haut et au moins un mètre de large (et afin de protéger le système racinaire, il peut être isolé pour l'hiver). Au cours des 2-3 prochaines années, la taille de la colline est augmentée à 1,5 m de diamètre, et plus tard, après le remplissage annuel de la terre, elle atteint 2-2,5 m.

En octobre, ils améliorent également la qualité des sols sableux dans la zone du site où ils prévoient de planter des fruits. Cet événement est très important, car les sols légers ont une perméabilité à l'eau élevée (retenant faiblement l'eau, ils contribuent au lessivage des nutriments et des engrais dans les couches inférieures).

Les sols sableux doivent également être améliorés car ils sont généralement déficients en magnésium et en potassium. Pendant cette période, de la chaux, une petite partie d'engrais minéraux et plus de matière organique sont ajoutés. La neutralisation des sols sableux est réalisée par exemple en les mélangeant avec de la farine de dolomite (environ 1 kg / m² à une profondeur de fosse de 60 cm et jusqu'à 1,4 kg à une profondeur de 80 cm). Rappelons que pour augmenter la capacité de rétention d'eau des sols sableux lors de la plantation d'arbres fruitiers, il est impératif de ne pas oublier l'installation d'une couche de haute qualité au fond de la fosse (un mélange d'argile et de tourbe).

Selon les experts, 20-25 kg d'humus ou de compost et 75-100 g de double superphosphate et sulfure de potassium sont ajoutés à un siège (80 cm de diamètre) sous un pommier et une poire (ou les deux derniers composants sont remplacés par 0,5 kg de cendre de bois). Pour l'enrichissement en magnésium, 100 à 110 g de concentré de potassium et de magnésium ou de potassium et de magnésium sont également introduits dans un sol sableux. Il convient de noter: si du potassium et du magnésium est utilisé, le sulfate de potassium peut être omis, et lors de l'utilisation d'un concentré de potassium et de magnésium de ce sel de potassium, seulement 40 à 50 g sont appliqués. Tous ces engrais sont bien mélangés avec le sol dans le bas partie de la fosse, sans perturber la couche de tourbe-argile protectrice.

Chaque jardinier comprend déjà qu'il est plus sage d'acheter des plants dans des pépinières spéciales, en privilégiant les biennales. Si des annuelles sont plantées ou transférées, ce que je pratique souvent moi-même, si nécessaire, en déplaçant même des spécimens âgés de 7 à 8 mois, elles sont bien couvertes pour ne pas souffrir des gelées hivernales. En règle générale, j'installe (seulement jusqu'à la fin du printemps) autour d'un tel semis d'un arbre fruitier ou autour d'un jeune buisson d'un buisson de baies 4-5 bâtons (plus haut que la plante elle-même), et je tire un grand sac en plastique dessus, saupoudrer les bords avec de la terre. S'il y a un besoin d'arrosage, je soulève temporairement les bords du sac.

Les plants plus âgés (3-4 ans ou plus) s'enracinent plus difficile, car ils ont déjà un système racinaire relativement grand qui est facilement endommagé lors de la transplantation. Si vous devez transférer de telles plantes adultes, en particulier celles qui n'ont pas fini de se préparer à la période de dormance, cette procédure est effectuée de manière à ce qu'une grosse bosse reste avec le système racinaire. Dans ce cas, l'hivernage de plantes transplantées plutôt matures sera relativement indolore.

Après l'acquisition, de jeunes plants à système racinaire nu (mais déjà dormant) sont ajoutés goutte à goutte, mais ils essaient de respecter toutes les précautions pour un hivernage réussi. Dans un plant bien développé, le conducteur central est clairement distingué; il a 3-4 branches squelettiques latérales (jusqu'à 60-70 cm de long), un système racinaire normal (au moins 40 cm), sans dommages mécaniques, affaissement et excroissances sur le collet radiculaire. On pense que la hauteur d'un semis d'un an devrait être d'environ 1 à 1,2 m, une bisannuelle de 1,4 à 1,5 m.

En octobre, lorsque le froid hivernal n'a pas encore complètement enchaîné le sol, vous pouvez essayer de redresser un arbre qui s'est fortement plié pendant la saison printemps-été, s'il n'y a aucun moyen de planter un nouveau semis à la place. En effet, avec le temps, l'inclinaison de l'arbre deviendra plus importante, ce qui lui permettra de tomber sous le poids des fruits ou d'un vent fort. Le plus souvent, cette situation avec les arbres se produit en raison de leur mauvaise plantation, lorsqu'une jeune plante ne peut pas être installée strictement verticalement ou qu'une telle inclinaison se produit imperceptiblement à la suite de plusieurs arrosages. Peut-être une formation ultérieure d'une pente similaire sous le poids du fruit, ou cela peut également se produire en raison de vents forts. Selon un certain nombre de jardiniers, ce phénomène se produit parfois en raison de dommages aux racines par les souris et d'une abondance de passages de taupes.

En hiver, la sévérité de la forte neige mouillée tombant sur une plante branlante peut aggraver sa pente. Il augmente chaque année. Un danger important de pente grave pour un arbre fruitier réside dans le fait que dans une telle plante, les racines du côté opposé sont tournées vers l'extérieur, ce qui leur permet de sécher et de geler même en novembre en l'absence de neige ou avec un léger gel (-8 ...- 10 ° C). Rappelez-vous qu'il est recommandé de redresser l'arbre à la fin de l'automne, lorsque le feuillage vole complètement. Pour mettre l'arbre incliné dans sa position normale, les jardiniers recommandent de creuser une rainure pour la partie retournée des racines (creuser le sol en dessous).

Pour faciliter cette procédure, la couche supérieure de sol autour de la plante est enlevée (essayez de ne pas endommager le système racinaire). À l'aide de cordes et de piquets épais, l'arbre est redressé, en essayant de ne pas blesser les tiges. Ce travail est grandement facilité si un arrosage de haute qualité de la couche de sol dans la zone du système racinaire est effectué à l'avance, ce qui permet d'adoucir la terre.

Vers la fin octobre, les arbres commencent à entrer dans un état de dormance saisonnière - c'est le moment d'appliquer le taux annuel de matière organique et d'engrais minéraux phosphore-potassium, ainsi qu'un tiers du taux annuel de fertilisation azotée minérale. Ces engrais sont noyés sur toute la profondeur de la couche arable: cela peut être fait dans des trous - "puits" (à une profondeur de 35 à 40 cm) sous les extrémités des branches. Après la fertilisation, un creusement continu du sol est effectué, en privilégiant une fourche à une pelle.

Pendant une longue période hivernale avant le début de la prochaine saison de croissance, la minéralisation de la matière organique introduite se produira progressivement dans le sol sous l'influence de la microflore et de la décomposition naturelle sous la neige pendant la période hivernale et jusqu'au début de la prochaine saison de croissance. , à la suite de quoi le système racinaire des plantes recevra des formes de nutriments facilement digestibles. Après la culture principale du sol, les experts conseillent de commencer l'irrigation par chargement d'eau. Avec un beau temps de septembre et avec l'espoir d'un octobre favorable, certains jardiniers atteignent la moitié de ce mois pour récolter leurs cultures maraîchères. Mais à partir de la deuxième quinzaine d'octobre, de fortes gelées (presque des gelées) peuvent commencer. Par conséquent, avant le début du froid intense, vous ne devez pas vous attarder à la récolte du chou et des racines.

Jusqu'à la mi-octobre, des rhizomes de raifort sont creusés, tout en faisant attention à l'état de ses feuilles. Leurs niveaux inférieurs commencent à mourir - il est temps de se dépêcher de nettoyer. Les rhizomes de raifort étant situés profondément dans le sol, il est préférable de les saper à une profondeur de 35 à 45 cm à l'aide d'une fourche. Le sol est secoué du système racinaire du raifort creusé, les feuilles sont coupées et triées par épaisseur: les grandes sont envoyées au stockage, les petites sont envoyées à la vente la plus proche. Les rhizomes (épais comme un crayon) sont coupés en boutures (15-20 cm) et plantés.

Certains jardiniers utilisent les propriétés bactéricides du raifort pour préserver la récolte de légumes et de cultures vertes, en le plaçant, par exemple, avec les fruits du concombre et de la tomate. À cette fin, 200 à 250 g de raifort râpé sont placés au fond d'un bocal en verre de trois litres, sur la surface duquel un cercle découpé dans du polystyrène mince est placé (un peu plus petit que le fond du récipient). Les fruits de ces légumes sont bien placés sur ce cercle, puis le pot est fermé avec un couvercle en plastique et conservé au réfrigérateur (les fruits sont conservés au moins un mois).

Pour prolonger la fraîcheur et la qualité des légumes verts - épinards, laitue, aneth, persil, céleri, panais, etc.) - ils sont placés dans un endroit frais immédiatement après la coupe. S'il n'y a pas un tel endroit froid et qu'il n'y a pas le temps de traiter les verts, ils sont temporairement recouverts d'un chiffon humide (peut-être pendant plusieurs heures). Après la cloison, les légumes verts sont conservés dans de l'eau froide pendant 30 à 40 minutes (après le trempage, les particules de sol se déposent au fond du récipient) et soigneusement lavés (2 à 3 fois). Après un court séchage, les produits épicés sont enveloppés dans un chiffon humide et conservés au réfrigérateur (0 ... + 2 ° С) dans un sac en plastique (avec des trous si les verts sont humides) ou dans un récipient en verre sous un plastique couvercle (les légumes verts sont conservés jusqu'à 10 jours). Lui-même a dû économiser jusqu'à 10 à 12 jours sur l'étagère inférieure du réfrigérateur pendant 10 à 12 jours, les fruits des concombres, enveloppés dans un chiffon humide puis placés dans un sac en plastique.

À la mi-octobre, la récolte des plants de laitue chicorée commence: les feuilles à pétioles (3-4 cm) sont coupées, triées et conservées à température ambiante jusqu'à quatre semaines. Les plantes elles-mêmes peuvent être transplantées dans des conteneurs (pots ou seaux) pour le forçage domestique. Ils cultivent également du persil et du céleri-racine à la maison. Les matériaux excavés sont plantés dans des conteneurs avec de la terre et les verts sont chassés jusqu'à la fin du printemps.

K. Leonov, biologiste


Que faire en novembre dans le jardin et le potager?

Pensez-vous que les jours de travail sur votre site préféré sont terminés en octobre? Mais non! Voyez ce que vous avez d'autre à faire le mois prochain. À moins, bien sûr, qu'ils ne l'aient fait avant.

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* Retirez tous les sommets et autres débris végétaux.C'est un terreau fertile pour les maladies et les ravageurs. S'ils sont gravement infectés, brûlez-les. Sains ou légèrement infestés peuvent être compostés.

* Creusez les lits avec une pelle à baïonnette. Ne cassez pas les mottes pour que les blocs gèlent en hiver - les agents pathogènes et les larves de ravageurs y mourront.

* Préparez la terre pour les semis. Votre propre sol est toujours meilleur que celui du magasin. Vous aurez besoin de: terre de gazon, sable, humus. Le rapport approximatif est de 1: 2: 1.

* Changez le terrain dans la serre. La couche à une profondeur de 25-30 cm est changée tous les 5 ans et jusqu'à 5 cm - par an. Le sol de serre sélectionné peut être dispersé sur les futurs lits d'oignon, de chou et de racines.

* Déterrez les racines pour la distillation. Les racines et les rhizomes des bulbes de persil, d'oseille, de slime et d'échalote - ils peuvent être plantés à la maison et des herbes fraîches seront à portée de main tout l'hiver.

* Retirez les fruits momifiés et les nids de ravageurs des arbres. Et brûlez-le - vous débarrasserez le jardin d'un grand nombre d'agents pathogènes et de parasites.

* Effectuer une taille sanitaire du jardin. Retirez toutes les branches sèches, cassées et malades.

* Fermez les creux des arbres. Meilleur avec un mélange d'argile et de molène.

* Troncs d'arbres blanchis à la chaux. Cela doit être fait avant que la température de l'air ne descende en dessous de -5 ° C.

* Couvrez les raisins. Et d'autres cultures de fruits et de baies thermophiles.

* Coupez les framboises remontantes. Coupez toutes les pousses au niveau du sol et recouvrez le sol de feuilles sèches.


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